Nuevo Expert 1.3 K-FA

Expert_1.3K_FA_3Expert a presparado una nueva version de sus modelos, para competir con la marca Acom y su 1500 W. En esta ocasion nos soprende con una fusion del 1K-FA y el 2K-FA, de la fusion de los dos nos presenta este fantastico amplificador con gama intermedia entre los modelos citados.

Sus caracteristicas las dejamos aqui para que tomeis buena nota, y si teneis posibilidades os hagais con uno de ellos.

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Potente: hasta 1,5 KW (1,3 KW tip.).
Muy ligera: 7,5 Kg. (16,5 libras) tip.
Muy pequeña: 12 h, w 28, d 36 cm (4.72 “x11.02” x14.17 “) conectores incluidos.
Amplia cobertura de frecuencia: 1,8 MHz a 50 MHz, incluyendo ARM
Interno Fuente de alimentación conmutada con corrección de factor de potencia.
No jumper cambios necesarios para trabajar a partir de 100VAC a 255VAC
Gestiona 4 antenas de forma automática.
Cambia automáticamente entre los 2 transceptores.
Operación SO2R.
Puede manejar un conjunto externo de la banda de paso de los filtros.
ATU Built-In: Anulable por antena y la banda.
Hasta 3 antenas se puede seleccionar para cada banda.
Antena receptora adicional puede ser seleccionado.
Acciona directamente hasta 4 antenas dinámicos (SteppIR, ULTRABEAM) para un diseño más sencillo.
No hay contactos de relé se activa cuando la corriente está fluyendo debido a un software especial.
QSK.
Totalmente utilizable de forma remota.
Mando a distancia y todas las actualizaciones de software totalmente disponible en el sitio web SPE.
USB y RS 232.
3 seleccionable Potencia de salida: MAX, MID (800 W), LOW (500W).
Muy limpio y señal de baja distorsión.
Ambas entradas serán siempre perfectamente adaptables.
Funcionamiento silencioso: cuatro ventiladores lineal controlado por la fuente de alimentación y la temperatura del amplificador de potencia.
Totalmente protegido.
Totalmente de estado sólido: sólo utiliza un nuevo dispositivo muy robusto.
Más de 30.000 líneas de software para actuaciones que no se encuentran juntos en cualquier otro amplificador.
Dos CPUs muy rápido.
CAT y la banda de datos compatibles con todos los equipos en el mercado que permite el control automático de antenas, bandas, matchings ATU.
Expert_1.3K_FA_2Disponible también sin ATU permitiendo ahorros significativos.
Completo con bolsa de trabajo pesado que permite equipaje de mano a los aviones de carga.
Certificaciones: CE, FCC pendientes.

Ya no es problema la ” LUZ ” para las expedidiones

Placas solares como toldo

Y muchos creian que estaba todo inventado.

Pues va y una firma de placas fotovoltaicas, se le ocurre fijar las celdas de las placas a una lona flexible, asi al mismo tiempo que se usa para protejer las tiendas, sirve para auto generarnos la energia suficiente que podamos consumir.

Ya no hay problema a la hora de hacer expediciones, durante el dia carga y durante la noche la gastamos.

Eso si hay que tener cuidado que no salga el dia nublado, sino ese dia solo da para ver la tv y encender la lamparilla de la mesita.

Bombillas LED ¿se queda encendida por la noche?

Por todos es sabido que algunas viviendas cuando se instala bombillas de diodos LED, cuando se enciende y se apaga, se queda un hilillo encendido, y por la noche parece que esta encendido.

En realidad esta encendido y esta consumiendo, esto hay una forma de solucionarlo, sobre todo pasa con las bombillas LED de 220 voltios.

La forma de solucinarlo facilmente es, comprar en una tienda de electronica un condensador de poliester de 470 μF para 400 V, es facil de encontrar y barato, y este condensador hara que desaparezca por completo ese hilillo que se queda prendida la lampara LED.

La forma de conexion es facil, hay que colocarlo entre los dos polos de la bombilla, si solo es una, sera facil. En mi caso es una lampara con 3 dicroicas de LED, asi que yo, lo coloque entre los dos polos de la regleta de 220v. Entre fase y neutro, y fue todo un exito.

Si necesitas ayuda ponte en contacto o dejame un comentario y te ayudare en la meidda d elo posible.

Internet 40 veces más rápido

Científicos de Ciena están haciendo posible enviar cantidades de datos sin precedentes a través de redes de fibra óptica. La empresa ha desvelado una nueva tecnología que permitirá a los operadores de telecomunicaciones aumentar su capacidad de red hasta 40 veces más, remplazando a los enlaces de 10 Gigabits por segundo de hoy con velocidades de transmisión de hasta 400 Gigabits por segundo, lo suficiente para transportar los contenidos de un disco Blu-ray completamente cargado en, literalmente, un abrir y cerrar de ojos (¡sólo medio segundo!).

ACOM lanza el amplificacador ACOM 1500

La firma ACOM de material de radioaficionado, lanza su nueva apuest, el ACOM 1500, un nuevo amplificador que viene a cubrir el hueco que habia entre el ACOM 1000 y ACOM 2000, ademas incluye ya la banda de 6 metros, tan esperada por muchos aficionados a los 50 Mhz.

En España se puede comprar a traves de las tiendas autorizadas.

Las carateristicas preliminares de este nuevo producto son:

  • 1 Lampara 4CX1000A
  • 3 Salidas de antena
  • Dimensiones: 422x355x182mm

Como Hacer Una Carga Fantasma 50 ohm

Por Sergio Zuniga, CE2CG, antes CE2JNZ

La Serena, Chile – 8 de febrero de 2011.

La mayoría de los radioaficionados antiguos alguna vez ha construido una carga fantasma, o posee una, de modo que este artículo no va dirigido a ellos, sino a los que comienzan en este hobby.

 

La carga fantasma (antena fantasma, carga falsa, o dummy load) es sin duda una de los implementos más útiles en el shack del radioaficionado, fácil de construir y además barato.

Se trata de un dispositivo que se conecta en lugar de la antena en el equipo de radio.

 

Su utilidad básica para un radioaficionado principiante puede resumirse en que permite:

a) Verificar cuanta potencia (watts) está ‘tirando’ efectivamente un equipo de radio, ya sea un Handy o un HF, en determinados segmentos de frecuencias. En este sentido nos permite asegurarnos de que estamos haciendo una buena compra cuando se trata de un equipo usado. Cuando parece que no nos escuchan, a través de una antena fantasma podemos descartar que el problema esté en el equipo, y que tal vez se encuentre en la antena o en la línea de transmisión, o en otro factor.

b) Verificar si un sintonizador automático de antenas está trabajando bien en determinados segmentos de frecuencias.

 

La carga fantasma generalmente se construye con la misma impedancia de la antena o de la radio, es decir 50 Ω para casi todas las radios modernas de los radioaficionados.

Es una resistencia pura, porque su resistencia es igual a su impedancia (no hay componentes que agreguen alguna reactancia, tales como una bobina o un condensador). Es decir, su resistencia y su impedancia son de 50 Ω, y en este caso especial, resistencia e impedancia son sinónimas.

 

En este caso, la carga proporciona una relación de onda estacionaria (SWR) ideal de 1: 1 cualquiera sea la frecuencia de trabajo.

Abajo se muestran algunas antenas fantasmas comerciales.

 

La radiofrecuencia que es entregada por la radio, es absorbida totalmente por la carga fantasma y se convierte en calor, siempre y cuando la radio y la carga sean de 50 Ω.

Cada carga fantasma tiene una potencia máxima que puede disipar, y este límite debe respetarse.

 

Lo ideal sería una resistencia única de 50 Ω y capaz de disipar muchísimos Watts, pero ese tipo de resistencia son caras y difíciles de conseguir.

Por este motivo, a continuación damos algunos lineamientos para construir una de estas en casa, pero al menor costo posible.

 El principio básico es conectar en paralelo tantas resistencias sean necesarias para que obtengamos la impedancia y la potencia deseada, tal como se muestra a la derecha.

Nótese que las resistencias aparecen conectadas a un conector SO en este caso.

También pueden hacerse combinaciones de resistencias en serie-paralelo.

 

 

Paso 1: Eligiendo las resistencias

¡¡¡Las resistencias deben ser de carbón, y nunca inductivas – bobinadas!!!!!, ya que de lo contrario pueden presentar una impedancia diferente a la calculada.

 

Entonces la posibilidad de armarse una resistencia de alta potencia de disipación con alambre, calcular el largo para conseguir los Ohms de acuerdo a la sección del alambre, y bobinar,… debe descartarse. También debe descartase usar una serie de ampolletas como resistencias, etc, etc….

 

Lo normal es usar las resistencias que se tengan a mano, pero si puede elegirse, uno quisiera que la carga sea pequeña y que usara pocas resistencias, entonces deben ser de baja resistencia (pocos Ω), y alta potencia (varios watts). 

 

 

Paso 2: Determinar las características de la Carga deseada: Resistencia-impedancia y potencia

Lo usual es construir una carga para 50 Ω. Si se trata de probar un equipo de HF, seguramente se deseará que pueda disipar 100 Watts.

Si se trata de un Handy, con 10 Watts sería suficiente.

 

En el caso de conectar la resistencias en serie, la fórmula de cálculo es:

 

Número de resistencias = Ω de cada resistencia/ Ω requeridos

 

Ejemplo 1: Se tienen resistencias de 2.200 Ω de 2 watts. Para conseguir 50Ω y 100 W, entonces 2.200/50 = 44, es decir se necesitan 44 resistencias de 2.200Ω conectadas en paralelo. Como cada resistencia es capaz de disipar 2 watts, entonces 44w x 2w= 88w, es menor a 100 W, y puedo aplicarle a esta carga 100W solo en periodos muy cortos de tiempo (segundos).

 

Ejemplo 2: Se tienen resistencias de 2K7 de 2W. Para conseguir 50Ω y 100 W en paralelo, entonces (2700/50=54 resistencias, 54x2W=108W).

 

Paso 3: Verificar la impedancia con un tester

La carga debe tener una resistencia de 50 Ω.

 En el caso de la foto, se trata de una carga con un terminal SO en su parte superior.

 Un terminal de tester va al centro de SO y otro va por fuera, donde se encuentra el hilo del SO. 

Hay ocasiones en que una sola resistencia mala o defectuosa afecta totalmente el resultado de la carga. Puede ser recomendable medir con un tester cada resistencia antes de armar la carga, especialmente si son de baja calidad o muy antiguas.

 Alternativamente, verifique la impedancia de la carga antes de su ensamble y sellado final.

Nota: Para mejorar el desempeño de la carga fantasma se deben conectar las resistencias con sus terminales muy cortos.

La calidad de las cargas fantasmas es mucho más crítica en frecuencias altas (VHF y UHF por ejemplo). Para este caso deben usarse conectores de antena adecuados para esas frecuencias, entre otras cosas.

Paso 4: Usar la carga junto a un medidor de potencia para efectuar mediciones

Podemos conectar la carga al equipo de radio, junto a un medidor de ROE-Potencia, y deberíamos verificar varias cosas simultáneamente:

– Que el ROE es 1:1 en cualquier frecuencia (si coincide la impedancia del equipo con la de la carga). Si esto no es así, por lo menos en las frecuencias de HF, quiere decir que la carga fantasma no supera la prueba. Sin embargo debemos considerar una cierta tolerancia razonable, digamos que no presente un ROE mayor de 1.0 : 1.3 en el rango de frecuencias deseado. No es mala idea hacer las mediciones y escribir en la carcaza de la carga fantasma cual es su rango de frecuencias de trabajo razonable.

– Que el equipo de radio entrega la máxima potencia (si efectivamente el ROE es mínimo). Si se trata de un Handy que tiene potencias altas medias y bajas de por ejemplo 7.0, 2.0 y 0.5 Watts, entonces estas potencias deberían verificarse en el medidor de potencia (cuando se usa la carga fantasma).

– Que al transmitir no se generan interferencias en los aparatos electrónicos, y que los vecinos ya no reclaman.

– Que es posible entender por qué hay muchas antenas que teniendo ROE muy baja, irradian muy poco, y esto es porque se trata de antenas que se asemejan mucho a una carga fantasma. Es decir ROE baja no tiene nada que ver con calidad de antena.

También hay quienes recomiendan conectar la dummy a tierra para atenuar los campos de radiofrecuencia.

Una experiencia interesante

 

El colega LU8JB propone construir una carga en base a un frasco con agua y sal, como se muestra a la derecha.

 Calibración: Para esto se debe agregar la sal al agua en muy pequeñas cantidades (miligramos), disolviéndola al máximo posible y verificar en cada caso la ROE, repitiendo el proceso hasta lograr la lectura de 1:1.

 Disipación: El tamaño del recipiente con agua salada es importante a la hora de considerar la potencia a disipar. Se debe evitar la ebullición de la solución. 

Desafíos: Lograr un recipiente absolutamente hermético para evitar el posible drenaje de la solución salina por el contacto entre la tapa del frasco y el conector utilizado.

 Un video de Youtube en  http://www.youtube.com/watch?v=MEUnY8Teu1s

Consideraciones finales

Anteriormente se señaló que una carga permitiría verificar si un sintonizador automático está trabajando bien en determinados segmentos de frecuencias.

En efecto, a sugerencia de Manfred (XQ6FOD), construimos una carga fantasma de 150 Ω (efectivamente, no de 50 Ω). Con esto, forzamos a un sintonizador de antena a lograr sintonizar este ROE de 1:3. Cualquier buen sintonizador automático debería pasar esta prueba en todos los segmentos de frecuencias.

Las fotos usadas en este artículo se han sacado de Internet.

 Eso es todo (por ahora).

Si alguien puede aportar ideas o correcciones al artículo, son bienvenidas.

Saludos cordiales desde el Cerro Grande de La Serena – Chile.

 Sergio Zuniga – CE2CG